Фруктові дерева середнього або великого розміру мають ряд істотних недоліків. З них важко зібрати весь урожай, частина плодів залишиться на верхніх гілках або впаде та розіб’ється. Рослину складно якісно обробити від шкідників та хвороб. А ще, якщо дерево не витрачатиме енергію та пластичні речовини для нарощування крони, то всі сили направить на плодоношення.
Є кілька способів, як зупинити чи сповільнити зростання у висоту. Давайте розглянемо основні, а садівники самі вирішать, що їм потрібно у конкретній ситуації.
Зниження висоти крони обрізанням
Правильне формування дерева дозволяє знизити зростання приблизно на третину. Починати обрізування краще в перші роки після посадки саджанців, але можна упорядкувати і дорослу рослину. Щоправда, у екземплярів, що досягли великої висоти, знижувати висоту доведеться в 2-3 прийоми, скорочуючи на рік не більше, ніж на 1,5-2 м.
Центральний провідник (лідер) обрізають над скелетною гілкою, яка утворює зі стовбуром кут приблизно 45°. Сучків, що утворюють скелет дерева, не повинно бути багато. І потрібно, щоб вони розташовувалися приблизно в 50-70 см один від одного, відстояли від уявної вертикальної осі не менше ніж на 40 °. “Зайві” скелетні гілки відрізають на кільце, ранові поверхні замазують садовим варом або спеціальною фарбою.
У наступні сезони слід підтримувати крону дерева. Особливу увагу доведеться приділяти видаленню дзиґів – вертикальних безплідних пагонів, зростання яких провокує обрізання.
Способи припинення зростання без обрізки
Це тимчасовий захід, але і він може знадобитися. Наприклад, з одночасно посаджених саджанців один загальмував зріст, а інший, навпаки, жваво пішов угору і затіняє менш щасливого побратима, не даючи нормально розвиватися.
Але треба зазначити – деякі садівники з року в рік успішно стримують зростання дерев методом перетяжки чи кільцевого надрізу. Підказую: способи також підходять для декоративних культур з красивою кроною, яку покращувати – тільки псувати.
Припинення підживлення
Відразу обмовлюся – у звичайному саду спосіб діяти буде слабко. Він підходить лише для ділянок інтенсивного догляду, тобто тих, де дерева підгодовуються часто і рясно. І припиняти треба давати не всі добрива, а лише азотні. Турбуватися, що без цього важливого макроелемента рослини загинуть, не слід – його буде отримано, але в менших кількостях із ґрунтового розчину.
Метод перетяжки
Підходить не лише для цілого дерева. Іноді скелетна гілка розвивається не те щоб неправильно, а просто занадто швидко росте, і треба її «гальмувати». Або, навпаки, пагін сильно вкоротили, і очікується купа дзиґів. І так, кора на стовбурі або гілка повинна бути гладкою, а не покритою товстою пробковою тканиною і поцяткованою тріщинами.
Навесні береться жорсткий, не надто тонкий дріт, обвивається навколо стовбура нижче першої скелетної гілки і перетягується. Туго, але так, щоб він травмував кору. Сокорух зупиняється (але не замре зовсім), зростання стовбура або окремої гілки сповільниться.
Важливо не забути осінню зняти дріт. Інакше він вросте в кору, і будуть проблеми аж до загибелі цілого дерева чи гарної скелетної гілки. Навесні перетяжку встановлюють знову.
І ще – нижче місця кріплення дроту може «вилізти» з сплячих бруньок кілька потужних бічних пагонів. Їх треба просто вирізати на кільце.
Кільцевий надріз
Спосіб зазвичай використовують досвідчені садівники, але вони колись робили операцію вперше. У будь-якому випадку, рекомендую спочатку потренуватися на пагонах, що залишилися після обрізки.
Гострим ножем нижче першої скелетної гілки знімається кругова смужка кори. Тут головне – зрізати тільки верхній шар, не зачіпаючи камбій. Знаходиться він одразу під корою, «впізнається» за зеленим кольором. Якщо сильно пошкодити цей прошарок, можна занапастити дерево.
Потім ранку слід замазати садовим варом. Згодом вона затягнеться, але поки загоюватиметься, зростання дерева загальмується.
Зупинити розвиток гілки набагато простіше. Під нею достатньо зробити хрестоподібний надріз кори. Звичайно, не зачіпаючи кадмій.
Усічення коренів
Це найрадикальніший спосіб. По радіусу проекції крони копається канавка глибиною в штик лопати. При цьому перерубується все «зустрічне» коріння. Потім поглиблення одразу ж засипається землею. Поки дерево не відновить кореневу систему, «гнати» нагору не буде.
