Посадка томатів у теплицю – це те, де я довго діяв на око. Відміряв на око, садив на око, а потім дивувався, чому до серпня теплиця перетворювалася на непролазні джунглі. Томати затіняли один одного, нижні китиці не визрівали, і половина врожаю просто йшла в бадилля.
Розібрався не одразу. Спочатку грішив на сорти, потім на підживлення. А причина була простіша – неправильна схема посадки. Коли почав відміряти відстані усвідомлено і підбирати схему під конкретний сорт, картина в теплиці змінилася.
Схема посадки томатів – це не формальність. Це основа, від якої залежить освітлення кожного куща, зручність пасинкування, нормальна циркуляція повітря, кількість визрілих плодів.
У цій статті розберу три робочі схеми з конкретними цифрами. Під високорослі індетермінантні сорти – одна схема, під низькорослі детермінантні – інша, під перерослу розсаду – третя. Обирайте під свою теплицю і свій сорт.
Детермінантні й індетермінантні: чому їм потрібні різні відстані
Усі томати різні. Звучить очевидно, але більшість садить їх за однією схемою, не дивлячись на тип сорту. Я так робив багато років.
Детермінантні сорти самі зупиняють ріст. Кущ виростає до 80–100 см і більше не тягнеться вгору. Таким рослинам достатньо 35–40 см між кущами в рядку і 50 см між рядами. Садити їх рідше – втрачати місце в теплиці.
Індетермінантні ростуть увесь сезон без зупинки. До серпня такий кущ легко доходить до самого даху теплиці. Їм потрібно мінімум 50–60 см між рослинами в рядку і не менше 60 см між рядами. Посадиш густіше – отримаєш той самий ліс, із якого не вибратися.
Є ще один момент, який багато хто упускає. Відстань залежить не лише від сорту, а й від кількості стебел. Ведеш кущ у два стебла – додавай до відстані ще 10–15 см. Інакше кущі все одно зімкнуться.
Коли з типом сорту розібралися, можна обирати конкретну схему посадки.
3 схеми посадки з цифрами
Шаховий порядок – схема, якою користуюся найчастіше. Дві грядки по краях теплиці шириною по 1 м, між ними прохід 60–70 см. На кожній грядці два ряди у шаховому порядку. Між рослинами в рядку 40–45 см, між рядами 50–55 см. У теплиці 8×3 м за такою схемою входить 26–28 кущів. Підходить для більшості середньорослих і високорослих сортів.
Квадратна схема 50×50 – для тих, у кого теплиця менша або багато детермінантних сортів. У теплиці 6×3 м таким способом розміщується до 22 кущів. Місця використовується більше, підходити до рослин зручно з двох сторін.
Траншейний метод виручає, коли розсада переросла. Замість лунок копаю дві неглибокі траншеї глибиною 10–12 см. Розсаду укладаю під кутом 45 градусів, засипаю стебло землею, залишаючи над поверхнею лише верхівку з 3–4 листками. Із засипаного стебла виростають додаткові корені, кущ швидко зміцнюється.
Схему обрали. Тепер – потрібно підготувати лунки.
Підготовка лунок: що кладемо і на яку глибину
Лунку копаю глибиною 15–20 см. Якщо розсада трохи витягнулася, заглиблюю до сім’ядольних листків – стебло під землею дасть додаткові корені.
На дно кожної лунки кладу столову ложку золи і столову ложку суперфосфату. Зола розкислює ґрунт і дає калій, суперфосфат запускає ріст кореневої системи. Рибне борошно додаю, якщо є – воно дає азот у м’якій формі. Немає рибного борошна – не страшно. Можна замінити жменею перегною або цибулевим лушпинням.
Перед посадкою проливаю лунку теплою водою – приблизно 0,5 літра. Холодна вода в цей момент зайва, корені щойно пересадженої розсади і так перевантажені.
Після посадки не поливаю 10–14 днів. Багато хто з цим сперечається, але в мене цей підхід працює вже не перший рік. Коли води мало, корені починають її шукати і активно розростаються вглиб. Кущ укорінюється міцніше і менше страждає від кореневого стресу.
Лунки готові, розсада посаджена. Далі – те, від чого безпосередньо залежить, чи буде в теплиці порядок чи ліс.
Що робити одразу після посадки
Пасинкування починаю через 7–10 днів після висадки, коли розсада трохи зміцніла. Чекаю, поки пасинки виростуть до 3–5 см – так їх легше видаляти, і рослина менше травмується.
Схема формування залежить від схеми посадки. При шаховому порядку з відстанню 40–45 см веду кущ в один стебло. При квадратній схемі 50×50 можна дозволити два стебла. Індетермінантні сорти при будь-якій схемі веду строго в один стебло – інакше до липня не протиснутися між рядами.
Листя до першої квіткової китиці прибираю поступово, по 2–3 листки на тиждень. Не обриваю все одразу – кущ гальмує ріст на кілька днів.
Підв’язку роблю одразу, не чекаю, поки кущ нахилиться. Шпагат кріплю до верхньої перекладини теплиці, знизу прив’язую під першим листком вільною петлею. У міру росту кущ підкручую навколо шпагату.
Про те, чим і коли підживлювати томати після посадки, розповім окремо.
Посадка томатів у теплицю за схемою – це те, до чого я йшов не один сезон. Пробував різні варіанти, помилявся, переробляв. Три схеми, які розібрав у статті, закривають більшість ситуацій: шаховий порядок для стандартної теплиці, квадратна схема для малого простору, траншея для перерослої розсади.
Головне – не садити всі сорти за однією схемою. Детермінантним достатньо 35–40 см, індетермінантним потрібно мінімум 50–60 см. Правильна лунка, пауза в поливі і своєчасне пасинкування роблять свою справу – теплиця до серпня залишається керованою.
Схема посадки томатів у теплицю вирішує більше, ніж здається на початку сезону. Потім, коли кущі вже зімкнулися, виправити щось складно. Краще відміряти зайвий раз до посадки, ніж розбиратися із загущенням у липні.
Відстань між томатами в теплиці – це не цифра з підручника, а основа нормального врожаю.
